乾燥的皮膚在外觀跟功能上都不理想，保濕是絕大多數皮膚科醫師都同意要進行的皮膚保養功課，做好保濕可以讓角質層柔軟，含水度改善，減少發炎甚至減少搔癢。
但是保濕物質，還分為好多種你知道嗎，除了各種宣稱的療效跟添加物（美白/防曬...），最重要的還是保濕的本質。
這個表格來自
Indian J Dermatol. 2016 May-Jun; 61(3): 279–287.
我們簡單整理一下
第一類emollient: 潤膚劑
主要是脂質和油脂，可以水合與改善皮膚的柔軟度，柔韌性和光滑度，常見的成分如脂肪酸，固醇類，角鯊醯胺或其他合成的神經醯胺等等，這些潤膚劑容易結合皮膚的脂質層，使皮膚平滑。
第二類humectant: 濕潤劑
最有效的如三羥基化分子甘油或Urea尿素，其他還有多種如玻尿酸，乳酸等等，這些低分子量物質主要有吸濕特質，可以從環境中或者真皮層吸取水分到表皮層，保濕效果很好，質地也通常可接受，但是要注意，如果環境或本身皮膚很乾燥，可能因為吸濕性質造成皮膚整體水分散失更多！所以實際上常必須結合下面一種密封劑使用。
第三類occlusive: 密封劑
這些物質在角質層形成物理性屏障，強力防止水分散失，聽起來很不錯但是因為油膩感和可能有點氣味，有時使用上不受喜歡，常見的如石蠟油，羊毛脂，或效果最好之一的凡士林，凡士林阻絕水分散失的能力是橄欖油的170倍，但質地往往不被年輕人接受，但是如果是嚴重缺脂性乾燥皮膚炎的老人，不失是個好選擇。
第四類protein rejuvenator:
小分子蛋白質，通常是皮膚本身有的成分如膠原蛋白collagen，彈力蛋白elastin或角質蛋白keratin，有些宣稱可以補充隨年紀或紫外線傷害減少的皮膚蛋白質，但用擦的個人認為幫助有限。
其他可能的添加物還有，台灣人喜歡的植物保養成分（蘆薈啊燕麥啊）或維他命，這些經皮膚吸收的量其實通常很微少，不見得是必要的，另外為了產品穩定或油水相混合，可能需要抗氧化劑/螯合劑/乳化劑/防腐劑，這些也可能造成過敏。最後香料色素理想上並不必要，把防曬成分加進保濕個人認為也非必要，畢竟係數不一定夠，補擦的時機和頻率也不同。
這樣大家知道，不是所有的保濕產品都一樣，有些偏油，有些偏水，有些擦起來濕潤但很可能快揮發了，有些質地油膩台灣人不愛但反而保濕效果較持久。
但是這些外用產品，也可能因為酒精等成分的刺激性，或產生致過敏/非過敏性的接觸性皮膚炎，理想的產品，除了恢復皮膚屏障跟減少水分散失，應該還要做到以下幾點：
